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　　到臺(tái)灣旅游，決不可錯(cuò)過(guò)的美食自然包括牛肉面，其中川味紅燒牛肉面尤具代表性。

　　臺(tái)灣過(guò)去不吃牛

　　據(jù)島內(nèi)媒體報(bào)道，臺(tái)灣早期是農(nóng)業(yè)社會(huì)，因此吃牛肉被視為禁忌，更不可能想出牛肉面這種美食，直到1945 年國(guó)民黨老兵遷臺(tái)才帶來(lái)了吃牛的習(xí)慣。

　　中午的臺(tái)北桃源街冒出一陣陣霧氣，林立的飯館中一家沒(méi)有招牌的餐廳里，師傅不斷下面條，煮面鍋旁是10 碗紅燒牛肉湯底。師傅把面條利落地放入牛肉湯中，伙計(jì)再迅速把牛肉面捧入一片等待的饕客中……這是臺(tái)北最具代表性的川味牛肉面 “老王記”家的景象。

　　在附近彰化銀行工作的陳先生說(shuō)：“我的主管三十幾年前就吃這一家，我來(lái)上班后幾乎每個(gè)禮拜都會(huì)來(lái)報(bào)到，算是給自己嘉獎(jiǎng)的午餐。”50 多年歷史的“老王記”，依然保存著平民路線，老板沉默但認(rèn)得熟面孔，陳先生加點(diǎn)鹵豬腳時(shí)，老板就順便往他的牛肉面里加了半碗湯。

　　規(guī)劃進(jìn)軍大陸

　　川味牛肉面到底怎么在臺(tái)灣火起來(lái)的？第一屆臺(tái)北牛肉面節(jié)高峰會(huì)中，美食家逯耀東曾說(shuō)它起源自制造豆瓣醬的高雄岡山眷村，是眷村伙房融合四川家鄉(xiāng)味與臺(tái)灣本土味創(chuàng)造出的特色面食。經(jīng)營(yíng)了40 多年的“永康牛肉面”老板羅勝清為此特意跑了一趟四川，回來(lái)后說(shuō)：“四川的川味牛肉面跟臺(tái)灣的完全是兩個(gè)味。”

　　羅勝清是新竹客家人，初中畢業(yè)后就跑到臺(tái)北大安橋頭的川菜館學(xué)藝，后來(lái)因緣際會(huì)接下永康街牛肉面攤，數(shù)十年如一日地賣(mài)紅燒牛肉面，價(jià)格從最早的一碗17 元新臺(tái)幣賣(mài)到了現(xiàn)在的一碗160 元。40 年來(lái)，這家廚房熬大骨湯的火從來(lái)沒(méi)熄過(guò)。羅勝清表示：“牛肉面湯頭還是要用臺(tái)灣牛的骨頭熬才會(huì)甜，肉塊則堅(jiān)持用澳大利亞牛，因?yàn)榘拇罄麃喤Ｖ笃饋?lái)不會(huì)像美國(guó)牛那么容易爛掉，口感也比臺(tái)灣牛細(xì)一點(diǎn)。但最重要的是要用寶川辣味豆瓣醬，這是湯頭的靈魂。”

　　專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)食材的“明光食品行”老板陳琳龍透露，寶川辣味豆瓣醬在臺(tái)灣川菜界和牛肉面界是第一品牌，“當(dāng)年魏姓空軍退役軍官把四川辣豆瓣的風(fēng)味帶來(lái)臺(tái)灣，它是用蠶豆磨碎再和辣椒燉煮而成，味道非常地道”。 “永康牛肉面”的食客群早期以周邊上班的公務(wù)員為主，現(xiàn)在許多老外慕名前來(lái)。羅勝清已計(jì)劃進(jìn)軍大陸市場(chǎng)，打算在北京和上海開(kāi)設(shè)分店。